Алмазный стеклорез

Здесь рабочим элементов является маленький алмаз, который надежно закрепляется в державке при помощи серебряного припоя, обеспечивая тем самым высокую прочность соединения. Державка имеет несколько прорезей, которые облегчают обламывание узких полосок стекла. Алмазный стеклорез может обработать до 12 км стекла толщиной 10 мм. Если одно из режущих ребер затупилось, резец переворачивают на 90° и продолжают работу другим ребром. Режущая кромка у алмазного стеклореза может иметь криволинейную или быть четырехгранной пирамидальной. Первые более удобны в работе непрофессионалов, вторыми лучше работать опытным резчикам.  

Наряду со стеклорезами, оснащенные натуральным алмазом, существуют инструменты с синтетическими алмазами. Они существенно дешевле и не менее эффективны в работе. Впрочем, для таких инструментов есть определенное ограничение по толщине стекла — она не должна превышать 5 мм.

Со временем даже алмазы изнашиваются, потому их приходится притачивать. Этот процесс выполняется на чугунном диске или бруске, покрытом мастикой с алмазной пылью. Резец притачивают до тех пор, пока он не станет оставлять на стекле ровную тонкую линию.

Алмазный стеклорез с криволинейной режущей кромкой

Если резцы с четырёхгранной формой установлены под углом 20-22° по отношению к оси инструмента, то в алмазных стеклорезах с криволинейной режущей кромкой они находятся на одной прямой с этой осью. Это значительно облегчает работу со стеклом, если за дело взялся начинающий резчик.

Роликовый стеклорез

Здесь рабочим элементом  являются ролики, изготовленные из сверхтвердого сплава вольфрама и кобальта. Диаметр ролика, как правило, равен 6,6 мм с углом заточки режущей кромки 100°. Существуют модели с одним, тремя или шестью роликами. Такого стеклореза хватит для порезки стекла толщиной 1-5 мм не менее чем на 350м. если режущая часть затупилась, ее можно заменить на новую или заточить при помощи  абразивного мелкозернистого диска.

Масляный стеклорез

Этот сравнительно новый инструмент для резки стекла представляет собой роликовый стеклорез, снабженный функцией автоматической подачи смазки. Резервуар для неё встроен в ручку стеклореза, а сама жидкость поступает к режущему ролику через фитиль. Такая система дает возможность снизить трение ролика, а значит, и увеличить срок службы инструмента. Более того, смазка обеспечивает плавное движение стеклореза, и связывание мельчайших частиц стекла, образующихся в процессе проведения резцом по поверхности хрупкого материала.

Масляные стеклорезы позволяют работать со стеклом толщиной до 20 мм, а каждого резца хватает более чем на 5000 погонных метров. После этого головку стеклореза следует менять, поскольку при работе изнашивается не только ролик, но и ось крепления, а также боковые части головки. В зависимости от толщины стекла, с которым следует работать, масляные стеклорезы снабжены роликами с различным углом заточки: для стекла от 1 до 10 мм — 135°, для стекла от 10 до 20 мм — 150°.

Стеклорезы для вырезания кругов и овалов

Для вырезания правильных кругов и овалов разработаны циркулеобразные стеклорезы и даже системы из нескольких инструментов. Самый простой «циркуль» представляет собой конструкцию, состоящую из присоски, жестко фиксирующейся на стекле, регулируемой шкалы, позволяющей задать нужный радиус, и непосредственно стеклореза — как правило, масляного.

Для получения овала используют системы, состоящие из расположенных перпендикулярно друг другу штанг с присосками и стеклореза. Радиусы подбираются таким образом, чтобы их пересечение дало правильный овал, а затем выполняются работы по резке и извлечению нужного элемента стекла.

Каким образом работать со стеклорезом

Работу со стеклорезом следует проводить на прямой поверхности, а также нужно позаботиться о том, чтоб стекло было вычищено и безусловно высушено - мелкие частички пыли живо приведут стеклорез в неисправное состояние. За алмазный стеклорез берутся как за ручку, у его начала, и без какого-либо давления, делают надрез по линейке, либо трафарету. В целом, в результате такого действия должна образоваться узкая, поверхностная и фактически невидная невооруженным глазом царапинка. Отличительное потрескивание при работе прибора подсказывает о том, что у вас все получается верно.

На роликовый же стеклорез следует давить посильнее По-сравнению с вышеуказанным методом. Надрезанная черта выходит беленькой и более явственной. Не в зависимости от типа стеклореза, Вы должны помнить, что проводить вторичный надрез по той же самой полосе не разрешается ни в коем случае. За 5 миллиметров до края надреза силу напора на стеклорез убавляют, чтоб не избежать его схода со стекла и не повредить режущее ребро о край стеклянной поверхности.

Сделав рез, стеклянный лист разбивают о конец столешницы, либо при помощи подсунутой под стекло линейки. Сделать эту работу более легкой возможно простым перкутированием стеклянной поверхности с низа оправкой стеклореза – в этом случае трещина становится глубже и разламывание стекла легче выполняется.