Конструкция

На схеме представлено устройство обычного, можно сказать, классического электрического паяльника. Ключевой элемент в нем - нагреватель, спиральный или керамический. Первый представляет собой нихромовую проволоку, намотанную на слюдяную или керамическую трубку. Второй — керамический - это спираль из очень тонкой проволоки, размешенная в узкой керамической пластине. Каждый из нагревателей хорош по-своему, но из-за относительной «нежности» последнего лучше отдать предпочтение более надежному электрическому паяльнику со спиральным нагревателем. В отличие от керамического собрата, ему не так страшны возможные паления и попадание жидкости, которые могут привести к растрескиванию нагревателя.

Жало - рабочая часть паяльника. Раскаленное от нагревателя оно плавит припой и осуществляет пайку. Винт используется для фиксации жала и изменения его длины. Отверстия позволяют уменьшить температуру корпуса, а фартук закрывает его разогретую часть, чтобы держаться за ручку было комфортнее.

Как и любая система, паяльники могут иметь разные усовершенствования и особенности конструкции. Но для начала вполне хватит и простого аппарата.

Характеристики

Первое, что бросается в глаза - разные размеры паяльников. Зачастую этот показатель прямо пропорционально связан с мощностью. Для бытовых нужд не нужны массивные агрегаты, вполне подойдет паяльник длиной 25 см (без учета провода) и диаметром жала до 4 мм. В таком случае его мощность должна быть в пределах 25 Вт, чего вполне достаточно. Большие показатели в 50-60 Вт говорят о том, что система разработана для массивных контактов и лужения плат.

Значение рабочего напряжения указывает на значение входящего напряжения, подаваемого на паяльник: 6, 12, 36 или 220 В. Последнее означает, что шнур питания подсоединяют непосредственно к розетке. В других вариантах для снижения напряжения, подаваемого от домашней электросети, используют понижающий трансформатор. С одной стороны, выгоднее и проще купить паяльник со стандартной вилкой и рабочим напряжением 220 В. С другой, — провод питания может замкнуть на корпус, и ток ударит в руку и на рабочий прибор. Повредить паяемые детали может статическое электричество.

Жало бывает съемным и статичным. Первое удобней, так как можно не только регулировать его длину, но и заменять в случае необходимости. Некоторые паяльники, как карандаши, продают с незаточенным жалом. В принципе ничего мудреного в заточке нет - нужно просто достать жало, зафиксировать его в тиски и, работая напильником, придать необходимую форму.

Эргономика устройства важна ничуть не меньше его технических показателей. Так, нужно обратить внимание на корпус паяльника, попробовать, насколько удобно он лежит в руке. Нелишним будет включить аппарат и подождать, пока он нагреется. Ручка должна быть хорошо термоизолирована. Да, она может нагреваться, но не настолько, чтобы это мешало работе. Возвращаясь к фартуку паяльника, заметим, что он позволяет скрыть разогретую часть и удлиняет ручку, не увеличивая весь корпус.

Расходный материал

Когда паяльник выбран, время позаботиться о дополнительных материалах, которые будут использованы в работе.

Процесс пайки заключается в том, чтобы соединить две детали или ветки схемы в единую систему, по которой будет проходить электричество. Для этого используют припой - аналог клея, если бы речь шла только о механической составляющей соединения. Припой изготавливают из сплава олова и свинца, используемых в различных пропорциях. Продавцы маркируют свой продукт буквенными и числовыми значениями, например ПОС-61, где ПОС - припой оловянно-свинцовый, а 61 - процент олова. Соответственно свинца в сплаве - 39%. Температура плавления такого материала порядка 180 °С, что гораздо меньше температуры плавления паяемых металлов. Это значение меняется при других пропорциях свинца и олова, но в среднем варьируется в пределах 200-300 °С. Так, температура плавления для ПОС-30 составляет 240 °С, для ПОС-40 - 210 °С, для ПОС-90-310°С. Маркировка может быть и другой, если продукт иностранного производства, поэтому характеристики придется уточнить в сопроводительной документации. Данные температурных показателей важно учитывать для того, чтобы не перегреть паяемые детали. Перед проведением монтажных работ важно уточнить, на какие температуры рассчитаны составляющие и какое максимальное количество секунд они могут подвергаться тепловому воздействию.

Чаше всего припой продают в виде проволоки. Иногда она цельная, а иногда - в виде трубки, заполненной флюсом, который замедляет процесс окисления припоя. Впрочем наличие флюса не означает, что его не придется использовать дополнительно. Поэтому многие радиотехники отдают предпочтение простому припою, так как толщина обычной проволоки меньше, а значит, удобное дозировать количество используемого материала.

Флюс используют для защиты металлических частей от окисления. Жало паяльника сделано из меди, которая при нагревании имеет свойство окисляться. Образуемая пленка хуже проводит тепло, а значит, нужно больше усилии для плавки припоя. Кроме того, он будет хуже приставать к жалу, так как окисная пленка не является металлом. Потому жала принято лудить. Одним словом, без флюса - никак.

Если говорить глобально, то флюс может быть кислотным и некислотным. Первый более требователен в работе - после пайки его нужно тщательно смыть со всех детален, чтобы кислота их не разъедала. Если же горячая капля попадет на кожу, гарантирован не только тепловой, но и химический ожог. К плюсам кислотных флюсов можно отнести их практичность при пайке железа (чугуна, стали).

Наиболее востребованный и доступный некислотный флюс - канифоль (очищенная сосновая сера). Для домашнего мастера этот материал оптимален. Особых градаций нет, единственное, что можно учесть при выборе, - цвет канифоли. Чем она чище, тем меньше запаха будет при пайке и тем медленнее будет пачкаться жало.

Теперь, когда все составляющие выбраны и куплены, можно перейти и к практическим рекомендациям.

Полезные советы

1. Проверьте, отключено ли электричество от места проведения паяльных работ.
2. Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места.
3. Уточните рабочую температуру паяемых деталей, чтобы не перегреть и не сжечь их.
4. Осторожно обращайтесь с разогретым жалом, кладя паяльник на стол, - следите, чтобы оно не ложилось на шнур или другие детали, которые могут расплавиться.
5. Защищайте жало паяльника от окиси.
6. Проводите профилактические чистки и заточки жала.

Многозадачные газовые паяльники

(комментирует Вячеслав Полищук, специалист отдела электро-инструментов по направлению мультиинструмента «Дремел»)

Альтернатива классическим электрическим паяльникам - агрегаты, работающие на газе. Зачастую используют очищенный бутан, продаваемый в обычных баллонах для заправки зажигалок. Одной заправки достаточно для 60-90 минут работы (температура открытого пламени регулируется от 750 до 1200°С). При использовании паяльной насадки такой инструмент полностью заменяет 150-ваттный паяльник. В зависимости от комплектации, система может выполнять запаивания, расплавления, термоусадку, выжигание, горячую резку, разогрев лакокрасочных покрытий.

Инструмент очень легкий и удобный в использовании. Он практически незаменим на объектах без электричества или когда неудобно тянуть за собой переноску.

Ориентировочная стоимость многозадачного паяльника - 520-550 грн. За эти деньги можно купить, к примеру, Dremel VersaTip с шестью сменными насадками. В наборе есть бабина с припоем, чехол-колпак, два ключа для снятия насадок и два резервуара для их охлаждения.

Подробнее о газовых и электрических паяльниках, недостатках и преимуществах.

Текст Ивана ДАВИДЕНКО